Почему желтеют листья у огурцов. Что делать? С такими вопросами огородники обращаются к поисковым системам, когда уже отчетливо видна проблема. Но подождите поднимать панику. Ведь зачастую все поправимо, и огурчики еще можно спасти.

Единственная сложность - точная диагностика, почему желтеют листочки. Иногда бывает трудно определить настоящую причину. Что ж, придется действовать методом исключения и периодически включать голову. Тогда точно все получится.

Ниже рассмотрим самые распространенные варианты изменения пигментации и расскажем, что делать в такой ситуации.

Неправильный полив

С детства многие знают, что огурцы очень любят воду. Вот и льют до одури и сколько не жалко. А ведь такая элементарная процедура как полив должна осуществляться по всем правилам.

Растение это теплолюбивое. В регионах происхождения огурцов редко бывают холодные дожди. В основном с неба льется теплая водичка. Значит и наши огурчики нужно поить водичкой теплой. А то некоторые опустят насос в скважину и давай качать на грядки ледяные потоки. Сами-то попробуйте постоять под таким душем. Вряд ли понравится.

Вот и огурчики выключают мелкие питающие корешки, чтобы не застудить. А листочки и плоды требуют воду. Получается, что даже находясь в ледяной жиже из почвы и воды, растения сохнут. Пожелтеют листья при таком уходе быстро.

Другая ситуация. Вода для полива теплая, но ее мало. Вместо качественного питья 3 раза в неделю, хозяева каждый день понемножку прыскают из лейки. Верхний слой почвы все время влажный. А на глубине 8-12 см, где находится основная масса корней, там сухость. Получается снова засушили огурцы.

Или другая крайность. Поливают огурчики теплой водой, часто и много. Ну казалось бы, чего еще надо? Доступа воздуха к корням надо. Они не могут работать постоянно на износ, им тоже надо периодически проветриваться. А как, если «ноги» в теплом болоте плавают?

Начинаются всяческие болячки корневой системы, гнили коварные атакуют. Корешки постепенно отмирают. Листья желтеют, хозяева думают, что растениям не хватает воды, и льют еще больше. Проблема усугубляется.

Что делать? Для начала поливать правильно. Точного количества воды на одно растение или периодичность вам никто не скажет. И не слушайте все эти «25 л воды на один кустик при каждом поливе». Откуда советчики могут знать, какая погода или климат в вашем районе? На каком виде почвы и при каких условиях растут ваши огурцы - им тоже неизвестно.

Лучший ориентир - ваша грядка. Пришли, ботву раздвинули, посмотрели. Если непонятно, то можно и поковырять землицу. Влажно? Отставить поливать! Сухо? Значит, пора дать огурчикам попить. Вот и вся наука.

Солнечный ожог

Продолжая тему воды, расскажем про великое заблуждение. Абсолютно все источники категорически запрещают поливать огурцы в жару сверху. Якобы дождевание провоцирует солнечный ожог и массовое пожелтение листьев.

Извините, но пожелтение листьев провоцирует ваша халатность и нежелание работать мозгами. Посмотрите на свои огурчики часиков в 14. На что похоже? Правильно, на обвисшие тряпочки. Это солнышко испаряет из них остатки влаги, а потом высушивает до состояния соломы. Отсюда и ожог.

Что делать? Спасать! Срочно помогать огуречным посадкам перенести солнечное издевательство! Прямо сверху по листьям дождеванием надо освежать посадки. Это снижает температуру листа, насыщает его жидкостью и повышает влажность воздуха вокруг.

И не надо про капли-линзы. Если лопушки будут напитаны водой, а их температура пониженной, то вашим страшным линзам нужно много усилий, чтобы повредить поверхность листа. Кстати, после дождя тоже часто жарит солнышко. Сколько полыхающих от линз растений вы в своей жизни видели?

Вредители

Эти маленькие недруги высасывают все питательные соки из листьев огурцов, подгрызают корневую систему, объедают стебли. В итоге растение становится слабым, проявляется нехватка питания, листья желтеют.

Дополнительная подкормка ничего не даст. Сначала нужно определить коварных гостей, потом избавиться от них, и только после всего помогать огурцам восстановиться.

Что делать? К каждому виду вредителей нужен свой метод борьбы. Спору нет, можно от души садануть по ним приличной дозой инсектицида. Только вот как потом огурчики кушать? Ведь они быстро зреют, избавиться от яда не успеют точно.

Выхода 3, оба безвредны для людей и животных:

1. Использовать всевозможные отвары и настои сильно пахнущих натуральных ингредиентов. Это луковая шелуха, пижма, мята, валериана, бархатцы, чесночная шелуха. Нужно просто периодически опрыскивать пораженные огуречные листья разведенной жидкостью. Желательно тщательно смачивать именно нижнюю сторону листьев. Именно там наблюдается наибольшее скопление незваных гостей.
2. Ловушки. Можно с ядовитой приманкой. Вредители наедятся и благополучно откинут лапки, а огурцы точно не накушаются. Не хотите пользоваться отравой, значит просто собираете насекомых по ловушкам и отдаете их соседским или своим курам. Выносите с участка и уничтожаете. Закапываете очень глубоко в землю. Способов полно.
3. Новинка на рынке инсектицидов. С приставкой био. Может использоваться для избавления от всех видов вредных насекомых. Представляет из себя конгломерат спор грибка и хищной нематоды. Маленькая хищница нападает на вредителей и заражает их грибком. Тот, в свою очередь, быстро разрастается по внутренним органам насекомого и убивает его. На все про все уходит от 4 часов до суток.

Единственный минус варианта 3, это строгое соблюдение инструкции. Там четко прописаны условия и время хранения препарата, а также температурный диапазон, в котором биоинсектицид работает наиболее эффективно.

Холод

Банальная причина - температурные скачки в течение суток. Например, днем стоит пекло, а ночью уже студено. Обычно такое происходит в августе. Корни огурцов перестают нормально функционировать в остывшей земле. А разросшаяся ботва и наливающиеся плоды требуют питания в привычной дозе. Что остается растению? Правильно, брать запас питательных веществ из листьев. Лопушки начинают желтеть, потом засыхают и отмирают.

Усиленная подкормка не принесет должного результата. Сколько бы питания не внесли в почву, огурец не в состоянии его усвоить.

Что делать? Делать внекорневые подкормки, желательно азотом, и наращивать новые корешки. Делается это очень просто. Сначала прикапывают почти все плети на длину до 30 см. Присыпать все это дело надо влажной рыхлой почвой. Рекомендуется первое время поливать место прикопки раствором стимулятора корнеобразования. Это позволить огурцу быстрее нарастить новые корешки, которые помогут кустику усвоить должное количество питания.

А по листьям нужно будет провести 2 подкормки, с интервалом в 5-7 дней. Для этого на 10 л чистой воды берут спичечный коробок обычной мочевины (без верха) или 2 ст. л. аптечного раствора нашатыря. Хорошенько перемешивают полученную жидкость и от души опрыскивают посадки огурцов.

Нехватка питания

Кстати, об удобрениях. Их нехватка тоже может быть причиной пожелтения листьев огурца. Некоторые огородники выступают категорически против использования химии на своем приусадебном участке. Конечно, биологическое жидкое зеленое удобрение - вещь хорошая. Огурчики принимают его на ура. Но ведь для нормального роста и развития меню должно быть полноценным.

Согласитесь, тяжело постоянно кушать только один азот. Нужны и другие микроэлементы. Например, калий, марганец, железо, бор, фосфор, молибден, цинк. В небольших количествах, но все-таки огурец без них не сможет нормально существовать. И природными подкормками человек не сможет обеспечить нужное количество питания. А на одном азоте из зелени растения будут рыхлыми, водянистыми и плоды вырастут безвкусными. Листья сначала будут пышными, зелеными, но недолго. Потом они быстро потеряют привлекательность и пожелтеют.

Что делать? Подкармливать. Идем в магазин. Выбираем любое комплексное минеральное удобрение. Читаем внимательно содержание микроэлементов. Выбираем то, где поменьше азота и побольше других веществ. Покупаем, несем домой. Там еще раз внимательно читаем инструкцию по использованию, особенно - рекомендации производителя. Четко следуем всем требованиям.

Мы намеренно не приводим здесь дозировку и частоту применения минеральных удобрений. Потому что у каждого комплекса микроэлементов они свои, и что-то гарантировать дистанционно невозможно. Но поверьте, ваши огурчики ответят вам на такой уход благодарностью, большим урожаем и красивой зеленью листьев.

Болезни

Это - самая частая причина пожелтения листочков огурцов. Ни один вышеперечисленный вид не наносит такого вреда, как споры патогенных грибков и болезнетворные бактерии. Они подстерегают ваши растения на каждом шагу и этапе развития.

Все начинается с зараженного посадочного материала и испорченного грунта. Затем насекомые-вредители приносят на лапках различные вирусы. Прохладная влажная погода провоцирует рост грибков. В теплице или парнике на опорах и стенах могут оставаться бактерии с прошлого года. Перечислять все опасности можно долго. Описывать метод борьбы с каждой болезнью - книги не хватит.

Перед посевом семян в грунт или на рассаду, их следует обязательно обеззаразить. Лучше крепкого горячего раствора марганцовки еще ничего не придумали. Посадочную землю очищают от бактерий глубокой заморозкой или прокаливанием в духовке.

В теплице (парнике) следует каждый год менять хотя бы верхний слой почвы на новый. При невозможности это сделать, следует непременно пролить землю марганцовкой или раствором фитоспорина. Дуги, рамы, опоры, материал стен и потолка необходимо обрабатывать раствором фунгицида или хотя бы окурить серной дымовой шашкой. Табачная справляется тоже неплохо.

Лучшая защита от заболеваний и грибковых гнилей - это профилактика:

1. Строгое соблюдение севооборота. Многие пренебрегают этим, а зря. В почве бактерии имеют обыкновение накапливаться. И постоянная, из года в год, высадка бахчевых на одном месте - это косвенная причина пожелтения листьев.
2. Периодический осмотр огурцов на предмет подозрительных пятен или полосок. А то большинство огородников начинают бить в барабаны только тогда, когда огурчики сигнализируют массовой желтизной лопушков.
3. Регулярное профилактическое опрыскивание кустиков любым фунгицидом биологического происхождения. Современная промышленность предлагает их великое множество. Не будем называть здесь, дабы не реклама, но при желании можно найти и название и инструкцию.

Кстати, механизм действия этих биопрепаратов очень прост. Каждый из них представляет из себя концентрацию полезных микроорганизмов и спор грибков. При опрыскивании на поверхности растения образуется защитная пленка из этих маленьких помощников. Пленка действует некоторое время как охранный барьер против вирусов, патогенных грибков и болезнетворных бактерий. Периодически ее обновляют.

Биофунгициды абсолютно безвредны для людей, животных и насекомых. При их использовании даже не требуются перчатки. А польза неоценимая.

Если же все-таки прозевали и болезнь уже начала свое победное шествие, то поскорее избавьтесь от хворого огурца или посадите его в карантин. Вполне возможно, что остальные кустики еще не успели заразиться. Но лучше не рисковать.

Пораженное растение нужно выдернуть с корнем, вынести за предел участка и сжечь. Почву под ним следует сразу же обеззаразить. Такая мера позволит вам точно спать спокойно.

После прочтения нашей статьи, вас уже не будет волновать вопрос почему желтеют листья у огурцов. Что делать? - вы тоже знаете. Внимательнее присматривайтесь к своим растениям и хороших вам урожаев.

Видео: что делать, чтобы листья огурцов не желтели

Перечень болезней огурцов. Методы и способы борьбы с болезнями огурцов

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Самое распространенное заболевание огурцов. Очень часто его принимают за ожоги от кислотных дождей — листья выглядят, как обожженные, с зелено- желтыми пятнами, которые, быстро увеличиваясь в размерах, захватывают весь лист, со временем листья засыхают и крошатся, а на их нижней стороне появляется серо-фиолетовый налет. Это грибковое заболевание поражает растения любого возраста и в открытом грунте, и в теплицах. Споры пероноспороза сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Они «вольготно» себя чувствуют на растительных остатках, в почве. Для возникновения заболевания необходимы повышенная влажность и снижение температуры воздуха до +16...+18 °С, что приводит к появлению капельной влаги на листьях. Прятать огурцы под пленку на все лето — не выход, при проветривании некоторое количество спор все равно настигнет ваших «затворников», и уж тогда спертый и очень влажный климат будет самой оптимальной средой для заражения.

Бороться с этой болезнью очень трудно. В некоторой степени можно затормозить ее распространение, обрабатывая больные растения препаратами содержащими медь, например, 1%-ой бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), оксихомом (20 г на 10 л воды), ридомилом «Голд» (25 г на 10 л воды). Но использовать их лучше с профилактической целью (при наступлении погоды, которая может спровоцировать развитие заболевания) и только за некоторое время до сбора урожая (от 5 до 20 дней).

Хорошо зарекомендовали себя биологические фунгицидные препараты, например, «Ризоплан». Он представляет собой живые клетки определенных штаммов бактерий, безвредных для человека и животных, но эффективно препятствующих развитию многих бактериальных и грибковых заболеваний растений. Плоды с обработанных растений можно употреблять в пищу уже через 2 дня. В почве этот препарат не накапливается.

Неплохой эффект дает и опрыскивание молочной сывороткой — можно чистой или раствором с добавлением медного купороса (3 литра сыворотки, 7 литров воды, 1 чайная ложка медного купороса). Сыворотку лучше разбавить примерно 1:10. Нужно тщательно опрыскать все пораженные листья. В результате образуется тонкая маслянистая пленка, которая перекрывает доступ воздуха к мицелию грибка. Кроме того, сыворотка является отличным вариантом внекорневой подкормки. А обрабатывать можно неограниченное количество раз (чистой сывороткой).

Но основным методом борьбы следует считать предупреждение развития пероноспороза. Для этого следует выбирать сорта и гибриды, устойчивые к заболеванию, раннеспелые сорта или с высоким темпом развития побегов и листвы, чтобы «опередить заразу». Нужно контролировать температурный и влажностный режимы в теплицах; в случае понижения температуры или чрезмерного повышения влажности следует уменьшить полив и немного проветрить (но следить, чтобы температура не очень снизилась).

После сбора урожая (или гибели растений без урожая) все растения вместе с корнями аккуратно собираются и сжигаются, а грядка проливается раствором медного купороса (50 г на 10 л воды на 1 кв. м). И следующие 1-2 года на этой площади представителей семейства тыквенных лучше не сажать.

Мучнистая роса

Не менее распространенная, но лучше поддающаяся лечению болезнь. Возбудителем также является грибок, способный поражать очень многие виды садово-огородных культур и отлично зимующий как на оставленных осенью пораженных растениях, в том числе ягодных кустарниках, например, крыжовнике, так и на различных сорняках. А весной начинается «захват» молодой листвы. Причем, для появления этого заболевания сырость и холод не обязательны, в жаркую и сухую погоду оно так же успешно распространяется (а иногда даже сильнее). На листьях, молодых побегах, иногда и плодах появляются небольшие бурые пятна, покрытые беловато-серым налетом (мицелий). Постепенно они захватывают весь лист, который засыхает. Молодые побеги не развиваются.

Спасти растения от распространения мучнистой росы немного проще, чем от пероноспороза. Для начала регулярно внимательно осматривайте свои огородные посадки и безжалостно удаляйте все поврежденные листья. В компостную яму выбрасывать их не следует, лучше сжигать.

Хорошо помогает опрыскивание раствором, приготовленным из жидкого коровьего навоза с добавлением мочевины (1л коровяка хорошенько размешать в 10 л теплой воды и добавить 1 ст. л. мочевины). Процеженным составом опрыскивают из распылителя листья с обеих сторон. Можно использовать настой только навоза (1 часть навоза, 3 части воды, настаивают несколько дней, затем добавляют такой же объем воды, перемешивают и процеживают). Можно добавить древесную золу.

❧ Могут помочь и простые опудривания растений сухой золой - золу помещают в марлевый мешочек и, как пудрой, присыпают листья с двух сторон. Для лучшего прилипания можно сначала их опрыскать водой.

Помогает и «коктейль» из сорных трав (подорожник, крапива, чистотел, мать-и-мачеха, иван-чай, мокрица, одуванчик). Для его приготовления все перечисленные сорняки мелко режутся, укладываются в ведро (примерно половина объема) и заливаются небольшим количеством горячей воды. Все перетирается, добавляется 1 чайная ложка мочевины, столько же жидкого мыла или раствора перманганата калия (1 г сухого вещества), а затем доливается водой до 10 л и тщательно перемешивается. Опрыскивание можно проводить несколько раз с интервалом в неделю. Можно использовать и опрыскивание молочной сывороткой.

Боится возбудитель мучнистой росы и мелкого порошка серы. Опыление делают через трехслойную марлю в сухой жаркий день, после чего теплицу или грядку нужно закрыть на 2-3 часа.

На споры, находящиеся в почве, можно воздействовать отваром хвоща (на 10 л воды 1 кг свежего или 100 г сушеного хвоща полевого, сначала настоять сутки, затем прокипятить в течение 2 часов, остудить, процедить и разбавить водой 1:5). Можно опрыскивать и почву, и молодые растения. Подобным же образом готовят отвар из пижмы (на 10 л воды 300 г свежей или 30 г сухой), но она более ядовита, поэтому следует соблюдать осторожность при работе с получившимся раствором.

Для предупреждения болезни также необходимо соблюдать чистоту на огороде, своевременно производить подкормки (калийные и фосфорные удобрения повышают устойчивость растений).

Бурая (оливковая) пятнистость, или кладоспориоз

Это вирусное заболевание, появляющееся обычно во второй половине лета, поражает в первую очередь плоды. На огурцах возникают язвы с налетом оливкового цвета. Такие огурчики непригодны к употреблению. Листья и побеги также могут повреждаться болезнью. Примерно за неделю, если не принять адекватных мер, вы можете лишиться всего урожая. Возбудители болезни сохраняются в почве, на старой пленке (или другом кровельном материале в теплицах), на неубранных растительных остатках в течение 2-3 лет. А спровоцировать вспышку заболевания могут повышенная влажность в сочетании со сквозняками или частыми понижениями температуры, а также поливы холодной водой (особенно дождеванием).

При появлении первых пораженных плодов сразу прекращают полив на несколько дней (5-6) и проветривают теплицу или грядку. Если причина в похолодании, то, наоборот, обеспечивают дополнительное укрытие.

Бороться с болезнью придется также медьсодержащими растворами (бордоской жидкостью, хлорокисью меди и др.) с добавлением жидкого мыла. Опрыскивают аккуратно (только из распылителя) и сразу приоткрывают пленку или форточку, чтобы не накапливалась влага. Процедуру повторяют через неделю.

В целях профилактики соблюдайте смену культур, обеззараживайте не только почву, но и кровельные материалы теплицы (пленку лучше использовать ежегодно новую), своевременно убирайте и сжигайте растительные остатки.

Обыкновенная (полевая) мозаика

Этой напасти подвергаются в основном огурцы, растущие в открытом грунте. На листьях и плодах появляются желто-зеленые пятна, их окраска приобретает мозаичный вид. Потом листья сморщиваются, желтеют и засыхают, рост растения замедляется, укорачиваются междоузлия, уменьшается количество цветков, а огурцы становятся сильно бородавчатыми. В итоге при небольшом понижении температуры все растение гибнет. Вызывающий это заболевание вирус способен поражать многие садово-огородные культуры и сорняки. Основная сложность в том, что вирус хорошо зимует в корнях некоторых многолетних растений (так называемые растения-резерваторы), многие из которых являются трудно выводимыми сорняками, например, осот, мокрица, лебеда, вьюнок. Кроме того, это заболевание переносит тля.

То есть у вас на огороде может быть полный порядок, а вот на некотором расстоянии — участок, заросший сорняками, и оттуда может прилететь к вам такой «подарочек». Радует, что вирус не отличается высокой «живучестью», например, просто при компостировании растительных остатков он теряет активность уже через 2 месяца. Заболевание не передается с семенами. Поэтому для предотвращения вспышки этого заболевания вполне достаточно выбирать устойчивые сорта, поддерживать температурный режим, использовать хорошо перепревший компост (или простерилизованные смеси) и вести своевременную и полноценную борьбу с сорняками и тлей. А с распространением заболевания вполне можно справиться, опрыскивая поврежденные растения молочной сывороткой (чистой или разведенной).

Зеленая и белая (крапчатая) мозаика

Еще одна довольно распространенная огуречная вирусная инфекция. При заражении листья становятся морщинистыми, на них появляются участки с различной интенсивностью зеленой окраски, а при заражении более патогенным штаммом, сначала образуются пятна более светлой окраски, которые постепенно становятся белыми. Растения отстают в росте, у них образуется меньше женских цветков, а плоды образуются деформированные и значительно худшего качества. Спровоцировать вспышку может резкое повышение температуры (выше +30 °С).

Вирус этого заболевания распространяется благодаря неубранным растительным остаткам, сохраняется в почве, может передаваться с семенами и даже через необработанный инструмент. Но, к счастью, поражает не всех представителей семейства тыквенных (не подвержены его воздействию тыквы и кабачки), а среди огурцов достаточно устойчивых к этой болезни сортов.

Для профилактики, кроме обычных мер (использование устойчивых сортов и гибридов, соблюдение севооборота, территориальное удаление различных тыквенных культур друг от друга, своевременное прореживание и поддержание чистоты на грядках), следует учитывать и вероятное инфицирование семян, поэтому их следует обязательно дезинфицировать или прогревать. Отмечено также, что уже после 2 лет хранения зараженность семян значительно снижается.

Серая гниль

В самый разгар плодоношения может возникнуть такая проблема, как появление серого склизкого налета на стеблях и черенках листьев, особенно в междоузлиях. Эту болезнь называют серой гнилью. Наряду с обычными причинами (похолодание, полив холодной водой, застой чрезмерно влажного воздуха), в данном случае можно указать и на вашу ошибку — загущение посадок.

У огурцов, растущих в тесноте, как отмечалось ранее, преобладает образование мужских цветов (их может быть 10-15 штук в пазухе одного листа). В таком количестве после увядания они загнивают и могут поразить здоровые стебель и черешки. В лечении этой болезни помогут только внимательность и терпенье. В первую очередь, если такие налеты появились, разберитесь с плетями — что-то подрежьте, что-то попросторнее разложите или развесьте. А обильные отцветшие пустоцветы удаляйте вручную, не позволяя им загнивать. Пораженные участки осторожно оботрите (можно здоровым срезанным листом, можно чистой травой), а «ранку» обработайте заранее приготовленной болтушкой из мела с добавлением раствора марганцовки (болтушка должна иметь консистенцию сметаны и светло-розовый цвет).

Корневая гниль

Если описанные выше болезни практически сразу видны, то бывают случаи, когда крепкая, хорошо растущая, цветущая и уже плодоносящая огуречная плеть вдруг начинает вянуть, желтеть и в итоге гибнет... Попытки увеличить полив только ухудшают ситуацию. Если подобное случилось с молодой рассадой, то бывалый огородник обычно сразу подозревает поражение корневой системы (и эти подозрения подтверждаются), а вот у взрослых растений чаще ищут другие причины («как же так, ведь огурчики уже завязались», то есть с корнями все должно быть нормально). А ведь как раз в период интенсивного плодоношения растение и становится очень уязвимым для любых болезней. Если немного разгрести почву около стебля или выдернуть «безнадежное» растение, то можно увидеть рыжие, как будто трухлявые корни. Да и стебель у основания тоже бывает пожелтевший и даже потрескавшийся. Чаще такое случается, если сажать огурцы несколько лет подряд на одном месте. В почве происходит накопление возбудителей болезни. Плохо реагируют корни и на холодную воду, и на холодную почву. У рассады корневая гниль может возникнуть при неправильной посадке — когда сильно заглубляется и присыпается землей стебель (в лунке следует засыпать только земляной ком или торфяной горшочек, к стеблю огородную почву не подсыпают).

На ранних стадиях болезни можно попробовать спасти растение. Для этого осторожно оголяют основание стебля и, по возможности, часть корней. Пораженные участки присыпают толченым древесным углем или золой, можно мелом. Помогает и обработка раствором, приготовленным из 1 чайной ложки медного купороса или хлорокиси меди, 3 столовых ложек мела, можно извести или золы на 0,5 л воды. Растению можно попытаться помочь, простимулировав образование придаточных корней (стебель немного пришпиливают или присыпают сухой питательной почвой).

​Похожие статьи​

Корневая гниль может быть причиной того, что желтеют листья у огурцов.

​Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).​

​Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В нижней части полутора-двухлитровых бутылок сделайте раскаленным толстым гвоздем отверстия по всей боковой поверхности. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопайте между огурцами в почву и отвинтите крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки.​

​Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии ю см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.​

Если желтеют завязи огурцов, то это бактериоз

​Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80-85 %) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15-16 градусов), влажный (85-90 %) теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).​

Серые пятна на листьях огурцов могут быть вызваны таким заболеванием огурцов как серая гниль

​Скорее всего вы поливаете их не правильно. Если огурцы поливать часто, но малым количеством воды, то вода и полезные вещества не дойдут до корневой системы огурцов и листья сразу же дадут вам об этом знать. Есть возможность, перелива растений водой и в этом случае листья пожелтеют, ведь тогда, от излишней влаги начинают гнить корни. Не поливайте в самый пик солнечной активности, поливайте утром или вечером. Удобряйте в правильной дозировке, чтобы не сжечь растения мочевиной. Ну и недопускайте образования в почве каких-либо грибков.​

Болезнь аскохитоз - это то, почему желтеют огурцы и почему желтеют листья у огурцов

​При первых симптомах болезни можно периодически оп­рыскивать растения раствором цельного молока (1 л на 10 л воды)​

Склеротиния или белая гниль

​4) Старайтесь при поливе не попадать водой на листья.​

​К примеру желтеет с начало край листа по кругу скручиваются и засыхают-это мало калия.​

Другие грибные болезни огурцов в открытом грунте: пятнистый ожог, кладоспориоз

​strana-sovetov.com​

​огурцы страдают от повышенной температуры воздуха (обычно это сильно проявляется в теплицах). Необходим систематический приток воздуха, регулярное проветривание;​

Фотоалерея больных огурцов (нажмите для увеличения):

udec.ru

Почему желтеют листья у огурцов?

​На самых разных стадиях развития, овощи подвержены опасным заболеваниям. В результате поражения огурцы желтеют, появляются пятна на листьях огурцов, растения слабеют и даже погибают.​

Многие дачники совершают ошибки при поливе огурцов

• ​Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек - это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.​
• ​Для приготовления питательного раствора надо взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.​

​Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80-90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2- 3 стакана), затем насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10-12 дней почва хорошо прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.​

​Чего не любят огурцы?​

Почему желтеют листья, если полив налажен?

• ​Первое на что стоит обратить внимание это на то, насколько обильно огурцы подвержены поливанию, то есть насколько им хватает влаги что бы питаться. То есть если влаги мало, то будет очевидно что листья будут желтеть, так что нужно обязательно следить за поливкой и доступом воды.​
• ​0,4%-м раствором питьевой соды с добавле­нием мыла​
• ​5) Если есть возможность произведите окучивание растений.Почву для​
• ​Молодые верхушки желто-зеленого цвета,старые буреют и засыхают-мало азота.​

​огурцы испытывают нехватку в минеральных удобрениях. Так, нехватка азота заметно скажется на развитии всего растения: плети будут тонкими, листва сначала станет светло салатного цвета, затем пожелтеет и опадет. Еще желтые пятна на листве огурца могут указывать на нехватку кальция. Появление у старых нижних листьев огурцов желтой окантовки характеризует дефицит магния. И наоборот, если желтеют молодые листочки огурца, то это нехватка меди. Темно-зеленые прожилки на огуречных листьях с пятнами желтого цвета являются характерными признаками недостатка железа. Также отмирают нижние листья огурцов, кончики листиков желтеют при недостатке цинка;​

​Данное заболевание огурцов появляется при резком снижении температуры почвы и при поливе водой холодной температуры. В том случае, если используется почва, в которой ранее уже выращивались тыквенные культуры, то риск возникновения заболевания возрастает. Корневая гниль также может появиться, если посадка проводилась неверно. Если непонятно почему желтеют листья у огурцов, то следует обратить внимание – нет ли преждевременного увядания и трещин на нижней части стебля. Если данные признаки обнаружены, то возможно это заражение корневой гнилью.​

Защита огурцов

​Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие - это недостаток азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1: 10), настоем сорняков (1: 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).​

​В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания ложной мучнистой росой и гнилями.​

​На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10-12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают.​

​Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью(начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12-16 градусов, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22-28 градусов, но не ниже 20 и не выше 30-32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15-16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36-38 градусов не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.​

​Но есть так же и много других причин, которые могут повлиять на то что листья начнут желтеть, вот есть следующий перечень, где можно найти очень много полезной информации, что бы огурцы получились просто здоровыми и вкусными:​

​настоем коровяка - не менее трех раз с интервалом в 7 дней. Для приготовления настоя ведро коровяка заливают 5 ведрами воды, настаивают не менее 3-5 дней. Перед применением настой процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:3.​

OgorodSadovod.com

Почему у огурцов вянут листья: самые распространенные причины

​окучивания лучше принести извне. Использовать почву для окучивания ту,​

​Усыхание молодых листьев-недостаток кальция и т.п​

​полив-недостаток и избыток влаги​

​Для предупреждения болезни нужно строго выполнять правила по высадке рассады. Не следует чересчур высоко окучивать стебли.​

​Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) - это недостаток калия. В этом случае концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не произошло, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).​

​Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.​

fb.ru

Желтеют листья у огурцов.Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

​Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды весь лутрасил собирают с северной стороны, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно.​
​Если температура воздуха опускается до 3-4 градусов на длительное время (10- 15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.​

​Может просто у огурцов недостаток влаги? Ведь все огурцы любят воду.​​ Из химических средств для опрыскивания разрешены препараты топаз, сера коллоидная, кумулус, тиовит.​

​которая рядом с растением нежелательно - только повредите корни и нанесёте вред.​

​.Но с недостатком элементов могут быть и болезни которых у огурца основных около 20. Возьмите почитайте немного литературы или опишите точнее как желтеют(погодные условия температуру поливочной воды,сделанные подкормки)​

​Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов - это недостаток влаги. Все знают, что огурцы - это влаголюбивые растения, поэтому жара и отсутствие дождей негативно влияют на урожай. Даже если у вас на даче есть полив, то, возможно, вы неправильно соблюдаете его режим. Одни поливают часто и мало, другие - редко и обильно. И в том, и в другом случае - это неправильный подход к выращиванию огурцов.​

​Из болезней, вызывающих желтизну листьев огурцов, прежде всего, следует указать на грибковые заболевания. Они сильно развиваются, когда не соблюдается севооборот. В грунте накапливаются грибки и болезнетворные микроорганизмы.​

​Если болезнь была обнаружена, то отгребают почву от стебля и до самых корней. И проводят обработку раствором медного купороса, поликарбацина или хлорокиси меди. Погибшие от болезни растения следует выкопать и сжечь. Почву от них обрабатывают раствором медного купороса.​​Если листья направлены вверх - это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).​

​Семена начинают прорастать при температуре 15-16 градусов. Поэтому их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4-6-й день при температуре 25-30 градусов, на 4-10-й - при температуре 20- 25 и через 10-12 дней - при температуре 17-19 градусов. В холодной почве семена гибнут.​

​Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м2.​​У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.​

​Огурцы нужно правильно поливать. Их нужно заливать водой, что бы вода проникла в глубокие слои земли и корни огурцов впитали влагу.​

​honeygarden.ru​

​6) Обогатите почву калием - внесите золу (1 стакан на 1 кв. метр)​​Замерзают ваши огурцы.Вот и желтеют.Еще немного и совсем без огурцов останетесь.Закрывать нужно хотя бы на ночь.​

​При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли. В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.​

​Огородники часто сталкиваются с тем, что желтеют завязи огурцов или даже загнивают. Причиной этого может быть такая болезнь огурцов как бактериоз. Его распространению способствует высокая влажность почвы или воздуха.​

​Если листья имеют мраморную темно- и светло-зеленую окраску - это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.​

​Первый настоящий лист появляется через 5-7 дней после всходов, а цветение наступает через 35-40 дней при температуре 20 градусов и через 25-30 дней - при 25-28 градусах. Каждый цветок живет 3-5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре 20-28 градусов, и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми, ежедневно, в крайнем случае, через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.​

​Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. Но в них нельзя сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках поливают очень горячей водой.​

​Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой и уж во всяком случае не засевайте всю теплицу сразу неизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай, и немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде.​

​Но полив не нужно слишком часто осуществлять. Будет достаточно залить водой огурцы 2-3 раза в неделю. Если будете поливать часто могут сгнить корни. Это так же будет плохо.​

​В местах пятен с нижней стороны листа всегда образуется серо-фиолетовый налёт, представляющий собой спороношение возбудителя. Быстрому распространению болезни способствует ветер, который переносит массу спор на другие растения. Листья приобретают жёлто-бурый цвет, затем засыхают. Растения погибают в течение 8-11 дней. Чтобы до минимума сократить потери урожая от пероноспороза и не пользоваться химическими препаратами, надо ежедневно после 10-15 июля осматривать листья. При обнаружении на них жёлто-зеленых пятен немедленно провести опрыскивание одним из следующих средств: 1% бордоской жидкостью; суспензией чеснока (200-250 г размолотого чеснока заливают 10 л воды и настаивают в течение 1-2 дней, затем процеживают и перед опрыскиванием добавляют 30 г мыла); раствором мочевины или аммиачной селитры (10-15 г на 10 л воды и с добавкой 1 стакана золы); хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).​

​7) Полив должен быть нечерезмерным и в то же время оптимально достаточным. Успехов Вам и больших урожаев.​

​попробуйте побрызгать слабым раствором марганцовки в воде​

​Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов - это два-три раза в неделю. Не заливайте растения и старайтесь, чтобы капельки воды не попадали на листья.​

​Итак, выбор правильного места посадки, своевременный глубокий полив огурцов и их подкормка в значительной мере обеспечат хорошее самочувствие растений. При внесении удобрений будьте внимательны к дозировкам.​
​При пониженных ночных температурах, при плохой вентиляции и при поливе холодной водой могут появиться серые пятна на листьях огурцов, в пазухах листьев и на стеблях. Это признаки серой гнили. Чтобы она не образовывалась, необходимо не допускать загущенности растений, не поливать их холодной водой и часто проветривать помещение.​

​Если листья приобрели желто-зеленую окраску - это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.​
​Если вы растите огурцы в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3-4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети, - они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно в нижней части растений часто начинаются стеблевые гнили.​

​Тыквенные культуры можно выращивать рассадой, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20-25 дней после всходов. Именно в стадии 1-2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.​

​Сортов и гибридов огурцов создано немало, но далеко не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично показали себя практически во всех регионах.​

​Следите что бы капельки воды не попадали на листья, а то может быть ожог листьев.​

​Если листья огурцов начинают желтеть по краям, то на это может быть несколько причин, потому что именно зеленый цвет листьев считается нормальным. Самая очевидная причина - это растению недостает микроэлементов, а если пожелтение происходит с краев, то причина - недостаточно калия в огурцах. Если лист желтеет целиком, то растению недостает магний.​
​idealdomik.ru​

​собираю эти листья--сжигаю -а всю плеть поливаю байкалом либо дачницей (по запахху-----это звездочка вьетнамская в воде разведенная)​

​Вы можете спросить, что такого страшного, если вода попадет на листья? Загнивания она не вызовет, так как высохнет в скором времени. Но дело в том, что капельки воды могут вызвать ожог листьев. Яркие солнечные лучи капельки воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы. В результате нежные листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов. Старайтесь всегда поливать огурцы аккуратно.​

​Для сдерживания развития грибковых болезней необходим севооборот, при котором тыквенные культуры высаживаются на прежние грядки не ранее четырех сезонов. В теплицах рекомендуется периодически заменять грунт или проводить дезинфекцию.​
​Этой болезнью поражаются и листья, и стебли и плоды. Сначала появляются большие желтые пятна, затем они сменяются серыми. После на растении появляются черные точки. При поражении необходимо провести опрыскивание бордоской смесью. Если непонятно почему желтеют огурцы, то стоит осмотреть плоды на наличие признаков аскохитоза.​
​Все эти подкормки следует делать под вечер, после поливки.​

​Затем, по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не произойдет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.​

​Лучше всего рассаду растить в цилиндрах бездна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и заполняют почвосмесью. Можнос помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.​

​Когда дело касается томатов, я обычно не рекомендую гибриды, поскольку у них низкие вкусовые качества по сравнению с сортами. А вот когда речь идет об огурцах, рекомендуют пользоваться именно гибридами, а не сортами. Они гораздо устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, главное, не уступают по вкусовым качествам сортам, а подчас и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят дороже, это тоже следует учитывать.​

​Причины изменения окраски у листьев огурцов могут быть различными. Чаще всего проблема связана с недостатком (либо, наоборот, переизбытком) питательных веществ, микроэлементов. Тут важно будет обратить внимание на характер пожелтения - от этого будут зависеть принимаемые меры.​

​Что же делать в этом случае - зададутся этим вопросом все огородники. Ну конечно же почву надо удобрять, "подкармливать". Но и с удобрением не стоит переусердствовать, надо знать меру. Бывает, что огурцам недостает влаги, воды, в этом случае надо обильно поливать растение отстоявшейся согретой под лучами солнца водой.​

​Ложная мучнистая роса (пероноспороз)​

​Чтобы Вам помочь хотелось бы знать:​

​Кроме этого, применяются биологические методы обеззараживания почвы, при которых из парника тщательно вынимается грунт и укладывается снаружи в штабель высотой не более метра. Каждый слой проливается биологически активными микроорганизмами (препараты «Байкал ЭМ-1», настойки гумуса и т.д.), можно добавить компост. Такое обеззараживание занимает 2-3 года.​

​Поражает все органы – черешки, плоды, листья, усы, стебли. На тканях образуется белый налет, после происходит их размягчение и они загнивают. Сначала на пораженных участках возникают белые, а затем и черные плодовые тельца. Они называются склероции. Именно они и являются причиной заражения. Склероции зимуют в почве. Когда воздух или земля слишком влажные, происходит распространение гнили. Пораженные места нужно посыпать известью-пушонкой или древесным углем.​

​Но эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).​

​Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен - они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато, их можно сажать гуще, до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.​

​Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания, но можно замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.​

​На пакетиках с сортами обычно пишут, для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц, и для открытого грунта. Наиболее известен универсальный гибрид Усадебка петербургской фирмы «Хардвик». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и дает надежный урожай при любых погодных условиях. Усадебка хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.​

​Остальную информацию можно найти здесь. Вот тут тоже есть неплохая статья.​

​Огурцы не являются растениями – долгожителями, но, тем не менее, не хотелось бы на молодых растениях наблюдать пожелтевшие листики.​

​Бороться с этой болезнью очень трудно. В некоторой степени можно затормозить ее распространение, обрабатывая больные растения препаратами содержащими медь, например, 1%-ой бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), оксихомом (20 г на 10 л воды), ридомилом «Голд» (25 г на 10 л воды). Но использовать их лучше с профилактической целью (при наступлении погоды, которая может спровоцировать развитие заболевания) и только за некоторое время до сбора урожая (от 5 до 20 дней).​

​1) Где растут огурцы, в открытом грунте или в теплице?​

​место посадки​

​Помните, что распространению грибковых заболеваний способствуют механические повреждения корней и стволов огурцов. Так как их корни очень восприимчивы к повреждениям, возможно лучше обойтись без рыхления почвы. В этом случае больше внимания уделите подготовке почвы перед посадкой.​

​Чаще всего восприимчивы растения в период плодоношения. Причиной образования гнили также может служить перепады температуры и загущенные посадки. Следует обязательно чередовать культуры. Стебли с признаками поражения присыпать известью. Пораженные части надо вырезать, частично задев и здоровые ткани. При сильном распространении заражения удалять листы лучше в жаркие часы – так раны быстрее подсохнут. Срезы посыпают толченым углем или протирают раствором медного купороса. Обеспечьте регулярное проветривание. Полив проводится вечером теплой водой. Можно попробовать подкормку. На десять литров воды используют десять грамм мочевины, один грамм сернокислого цинка и два грамма медного купороса.​

Почему желтеют края листьев у огурцов?

В К

Nadias

​Основной вредитель у огурцов - это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует применять химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.​

​Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.​

nastyastar

​Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно разрезать пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.​

​Специально для засолки фирмой «Хардвик» создан сорт Хрустящий исключительных вкусовых качеств.​

​Здесь может быть сразу несколько основных причин: это недостаток влаги в почве, малоплодородная почва, неправильное расположение грядки (идеальный вариант - когда в середине дня на огурцы падает тень), тогда можно будет избежать солнечного ожога.​

​Листья могут желтеть из-за продолжительной дождливой погоды или чрезмерного заливания водой. Обычно это происходит на стадии рассады.​

Lilka-g

​Хорошо зарекомендовали себя биологические фунгицидные препараты, например, «Ризоплан». Он представляет собой живые клетки определенных штаммов бактерий, безвредных для человека и животных, но эффективно препятствующих развитию многих бактериальных и грибковых заболеваний растений. Плоды с обработанных растений можно употреблять в пищу уже через 2 дня. В почве этот препарат не накапливается.​

​2) Какие листья желтеют,нижние,верхние или на всём растении​

​Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения будут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.​

​Кроме чередования овощных культур, для биологической защиты огурцов можно рекомендовать использовать биофунгициды, содержащие триходермин. Вносить мицелий необходимо в каждую лунку на расстоянии 3-10 см от побегов. Триходермин подавляет развитие патогенов и оказывает стимулирующее воздействие на развитие овощных культур. Не фитотоксичен, неопасен для насекомых, человека и животных.​

​Антракноз или пятнистый ожог характеризуется светло-бурыми пятнами, имеющими неправильную форму. В результате поражения плоды не вырастают до нужного размера, а в тяжелых случаях пропадают.​

​Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45-53 градуса) вода погубит тлю, но не повредит растению.​

​Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов, - после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.​

Онлайн

​Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале-середине июня, то посейте их на рассаду за 40-45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20-25 дней.​

ТутКакТут

​Есть обильные гибриды универсального назначения Опал и Дачный, есть очень вкусный поздний сорт Осенний корнишон, маленькие огурчики которого не превышают 8-ю см. Короткоплодный обильный сорт Павловский универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Есть хорошие сорта, созданные в ВИР специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.​

​Меры, которые помогут Вам избежать пожелтения краёв листьев у огурцов:​

Solnce lychik

​Другой наиболее распространенной причиной является недостаток азота, реже – калия.​

​Неплохой эффект дает и опрыскивание молочной сывороткой - можно чистой или раствором с добавлением медного купороса (3 литра сыворотки, 7 литров воды, 1 чайная ложка медного купороса). Сыворотку лучше разбавить примерно 1:10. Нужно тщательно опрыскать все пораженные листья. В результате образуется тонкая маслянистая пленка, которая перекрывает доступ воздуха к мицелию грибка. Кроме того, сыворотка является отличным вариантом внекорневой подкормки. А обрабатывать можно неограниченное количество раз (чистой сывороткой).​

​сразу?​

Елена Д

​Желтизну листьев лучше предупреждать, соблюдая условия выращивания и обеспечивая огурцы необходимыми элементами питания. Кроме этого, необходимо следить за состоянием микрофлоры теплиц и участка, не допускать развития патогенных грибковых заболеваний. Тогда у вас всегда будут здоровые растения и высокий урожай огурцов.​

​Следующая грибковая болезнь огурцов в открытом грунте - оливковая пятнистость или кладоспориоз. Вначале на растении появляется оливковый налет, затем ткани истощаются и крошатся. Затем пятна возникают и на плодах. Можно посмотреть на фото болезней огурцов, чтобы лучше распознать кладоспориоз.​

Roxrite

​Плоды имеют грушеобразную форму - у них раздут кончик. Это недостаток калия.​

​Во время всходов семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.​

Annet007

​Независимо оттого, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5-7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15-16 градусов, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите - проверьте, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.​

• ​Хороши сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек»: гибриды дня открытого грунта Астерикс и Московский пижон, а также гибриды дня теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В любом регионе можно смело растить получившие широкое распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Темп (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды специально для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон. В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Русская забава (засолочный гибрид длительного плодоношения).​
• ​Края листьев огурцов могут желтеть по нескольким причинам. И это:​
• ​Дабы такой проблемы не возникало, огурцы рекомендуется сажать на грядку, хорошо заправленную навозом. Также раз в месяц можно подкармливать огурцы купленными минеральными удобрениями. Раз в неделю нужно подливать под кустики слабый раствор с удобрением.​

Leona-100

​Но основным методом борьбы следует считать предупреждение развития пероноспороза. Для этого следует выбирать сорта и гибриды, устойчивые к заболеванию, раннеспелые сорта или с высоким темпом развития побегов и листвы, чтобы «опередить заразу». Нужно контролировать температурный и влажностный режимы в теплицах; в случае понижения температуры или чрезмерного повышения влажности следует уменьшить полив и немного проветрить (но следить, чтобы температура не очень снизилась).​

FerdinandRUS

​3) Что предшествовало пожелтению листьев - внесение удобрений,отсутствие полива,обработка препаратами против болезней и​

bolshoyvopros.ru

Огурец

​не хватает питательных веществ в почве​

​Огурцы выращивают практически все садоводы-огородники, как опытные, так и новички. Технология выращивания этой культуры известна всем, но тем не менее на многих участках каждый сезон возникает проблема - вянут листья у огурцов. Попробуем разобраться, отчего это происходит.​ ​Первым ответом на вопрос: «почему желтеют листья у огурцов?» будет - недостаток влаги. Всем нужна вода и особенно плодовым растениям, которые при нехватке воды начинают ее экономить и для этого сбрасывают листья, а перед тем как листок упадет, он желтеет за счет того, что растение начинает вытягивать из листочка магний и перенаправлять его в стебель и корни.​

​Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом обычно конец светлеет - это недостаток азота.​ ​Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, возникают желтоватые маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом «Ридомил-МЦ». Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше чем через 20 дней.​

​Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2-3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2-3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения спокойно переносят заморозки до - 6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.​

​Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Вейо»: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Агиби, Амиго, Амур.​

Выбор сорта

​малый полив (если вы заметили это, то в первую очередь надо увеличить его)​

​Вообще все растения, которые имеют зеленый цвет, из за того, что в них есть Хлорофилл.​

​После сбора урожая (или гибели растений без урожая) все растения вместе с корнями аккуратно собираются и сжигаются, а грядка проливается раствором медного купороса (50 г на 10 л воды на 1 кв. м). И следующие 1-2 года на этой площади представителей семейства тыквенных лучше не сажать.​

​насекомых вредителей,резкая смена температурного режима и режима влажности?​

​Но это не должен быть навоз. Можно использовать настой луковой шелухи. Возьмите на ведро воды горсть шелухи. Вскипятите воду с шелухой, затем снимите с огня. Дайте шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Разведите луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем поливайте все растения. Увидите, как преобразятся ваши огурцы. А все дело в том, что в отваре луковой шелухи есть различные микроэлементы, которые необходимы огурцам (калий, магний, железо, марганец, цинк, медь и т. д.).​

​Первая и наиболее распространенная причина, почему вянут листья у огурцов, это банальный недостаток влаги. Если растению не хватает воды, его листочки сначала поникнут, увянут, а потом начнут сохнуть от краев к центру. Как определить, что причина именно в недостатке воды? Очень просто - начните увлажнять грядки каждый день, утром и вечером, и если ситуация быстро изменится в лучшую сторону, значит, проблема заключалась только в неправильном режиме полива.​

​или поливают часто и мало, считая, что так растения лучше получает влагу. А на самом деле при малом и частом поливе, влага не доходит до корней в глубине, а распределяется в почве. Растение начинает приспосабливаться, и корни поднимаются выше, где при сильном солнце перегреваются, а также повреждаются при рыхлении;​

​Плод сужен посередине - причина в большой разнице температур днем и ночью; иногда это бывает из-за полива холодной водой.​

​Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах - это бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна превышать 80-85 %. Сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.​

Подготовка семян

​После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.​

​Большой интерес у любителей вызвали замечательные огурцы нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них отменный вкус, богатый урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по нескольку огурчиков из пазухи листа. Единственный недостаток - довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.​

Правило посева

​Длительное нахождение листьев на солнце (уже опытом доказано, что солнце "сжигает" листья, они желтеют и высыхают)​

​Если у Растения, например у огурца края листьев начинают желтеть, это говорит нам о том, что в этих краях нету Хлорофилла.​

​ogorodnik.do.am​

​4) Какая густота посадки растений?​

​Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы складывают в ведро или бочку, заливают водой. Через неделю подкормка будет готова. Настоем крапивы можно поливать не только огурцы, но и другие культуры на вашем участке.​

​Вторая причина, почему у огурцов вянут листья, непосредственно связана с первой. Если вы посадили томаты и огурцы в одной теплице, такое соседство не приведет ни к чему хорошему. Несмотря на то что оба растения являются теплолюбивыми, для огурцов необходима повышенная влажность воздуха, которую совершенно не выносят помидоры. Вот поэтому может оказаться так, что, пытаясь угодить томатам, вы «пересушили» огурцы, и они опять же страдают от недостатка воды.​

​или поливают много, но редко. Получается: культура в какой-то момент залита водой, но при жарком лете, вода быстро уходит и в итоге растение опят недополучает нужную влагу или же корни начинают гнить.​

​Огурцы искривленные, неправильной, дугообразной формы - произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то слишком мокро.​

​Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней нельзя будет употреблять огурцы в пишу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» совместно с «Эпином-экстрой». Можно воспользоваться «Новосилом» («Силком»),​

​Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части.​

​Если вы растите гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).​

​Недостаток калия/вредители/малоплодородная почва​

​А почему именно желтыми?​

​При массовом поражении пероноспорозом надо сразу прекратить поливы и подкормки на неделю и опрыскать растения теплым (25 °С) раствором бордоской жидкости.​

​Но даже не зная ответы на эти вопросы могу ВАм посоветовать следующее:​

​Третья причина, почему у огурцов вянут листья, заключается в попадании на грядку гербицидов. Огурцы их совершенно не выносят, поэтому не стоит применять химические вещества не только в теплице, но и на соседних грядках. Если же гербициды уже успели добраться до растений, то поможет обильный полив - химикаты просто смоются водой и уйдут дальше в почву.​

​Очень важно грамотно организовать полив огурцов, чтоб плоды были недеформированными и вкусными, а листья зелеными. Норма для полива огурцов это около 25 литров на растение при двухразовом поливе в неделю.​

Подкормки, полив

​Зеленцы останавливаются в росте - это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда такое бывает при недостатке влаги в почве и в воздухе.​

​Другое довольно распространенное заболевание - антракноз. Он обычно появляется вслед за бактериозом. Сначала болезнь проявляется на листьях - на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. Затем антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птиц.​

​Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2-3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой.​

​За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15-20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.​

​Листья огурцов могут желтеть от недостаточного или наоборот излишнего полива, от недостатке в почве минеральных веществ. Также огурцы не должны расти на ярком солнце им необходима тень. Почву необходимо правильно удобрять и обрабатывать огурцы от вредителей.​

​Потому что у огурцов не хватка калия.​

​Затем посадки следует обработать слабым раствором азотных удобрений, лучше мочевины: 1 -1,5 г на 1 л воды для стимуляции роста боковых побегов. 2-3 обработки через 5 дней продлят период плодоношения.​

​1) Если пожелтели нижние листья - просто их удалите,это растению неповредит.​

Фазы развития огурца

​из-за тли​

​Еще одной причиной, почему у огурцов вянут листья, является поражение тлей. Подтвердить это или опровергнуть очень просто - необходимо посмотреть на тыльную сторону листа. Если там вы обнаружите тлю, то необходимо принимать срочные меры, так как вредитель за считанные дни способен заразить все здоровые растения. Лучше всего воспользоваться мыльным раствором или специальными химическими веществами, например «Искрой» или другими аналогичными препаратами. Кроме того, огурцы могут страдать от грибкового заболевания или от клещей. От первого избавляются при помощи химикатов типа «Фотоспорин», а от второго - применением настоя луковой шелухи.​

Формирование огурцов

​Также нужно тестировать почву на влагу, периодически брать кусочек земли с десятисантиметровой глубины и сжимать его в руке, определяя: влажная ли земля или нет, чтоб избежать перелива или недолива.​

​Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают - недостаток питания, его просто не хватает на всех.​

​В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцевокислым калием, после опрыскивания последним желательно опылить влажные листья золой, а еще лучше - сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но после этого огурцы нельзя есть 20 дней.​

​Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N: Р: К составляет 34: 13: 53, и в то же время он относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).​

​В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги - металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5-6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.​

Заболевания и проблемы

​нехватка веществ и как правило появляются при нехватки воды а так же при поливании на "горячем" солнце​

​Если Вы будете хорошо поливать ваши огурцы, то все будет хорошо.​

​После сбора урожая зараженную грядку надо тщательно очистить от растительных остатков, а сами остатки сжечь. Обработать почву медным купоросом (3 ст. л. на 10 л воды). Если есть возможность, прокалить поверхность почвы паяльной лампой или удалить верхний 5-сантиметровый слой земли.​

​2) Проведите подкормку растений РАСТВОРИНОМ (6 чайных ложек удобрения​

​Тля питается соком растений. При этом сидит она на черешках листьев. Из-за тли листья огурцов не получают нужное количество влаги и питательных веществ. Со временем листья начинают желтеть, а вскоре и само растение может погибнуть​

​Последняя причина, почему у огурцов вянут листья, - это неправильная агротехника, то есть целый комплекс факторов, которые в той или иной степени влияют на растение. Например, избыток или недостаток удобрений, неправильно выбранное место для посадки, когда прямой солнечный свет фактически сжигает листья. Сюда же можно включить неправильную технологию полива, когда растения поливают часто, но понемногу. В результате вода не попадает к корням, и растение начинает страдать. Другая ошибка при поливе - разбрызгивание воды прямо на листья в яркий солнечный день. Капельки воды превращаются в крошечные линзы и огурцы получают ожог.​

​выбран неверный участок под огурцы. Культуры нужно чередовать, а для огурцов участок должен быть таким, где солнце в самый пик не сильно светит;​

​В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент - кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается - огурцы начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».​

​Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствуют появлению болезни высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хом» на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой или смоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпочкой, затем опылите растение золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, - верхняя часть растения над этим местом погибнет.​

​Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель.​

​Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона шла с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80, а южная - всего 40 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.​

​Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.​

​Думаю я сумел Вам помочь с ответом.​

​Некоторые огородники повышали устойчивость к ложной мучнистой росе, используя таблетки метронидазола, подавляющего грибковые заболевания (2 таблетки на 10 л воды).​

​на 10 литров воды).Перед подкормкой произведите полив растений водой.​

​otvet.mail.ru​

​Итак, мы просветили вас по вопросу, почему у огурцов вянут листья, и указали самые действенные методы борьбы с этим явлением. Заботьтесь о своих растениях, и они будут радовать вас вкусным и богатым урожаем.​

​влага попадает на листья и при сильном солнце листочек получает ожог, полив лучше проводить в вечерние или ранние часы дня;​

​Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца - создание гибридов и сортов без горечи. Это, конечно, хорошо, но кукурбитацин - очень важное достоинство огурцов.​

Типичные неудачи при выращивании огурцов

​Иногда в теплицах наблюдается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо, вирусным заболеванием - вилтом (и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие), либо корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы вокруг растения надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложка на 1 л воды), чтобы убить грибок, находящийся в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательцой почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти, правда, урожай с таких растений резко снижается.​

​Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1:10) или птичьего помета (1: 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.​

​Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15-20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5-7 см.​

​Что любят огурцы?​

​Желаю Вам много огурцов и здоровья)​

​sadvred.ru/tykvennye​

Почему скручиваются листья огурцов

Нельзя оставлять без внимания ржавые пятна на листьях огурцов. Бодро зеленеющая огуречная грядка может за несколько дней превратиться в печальное зрелище - прощай мечта о хрустящих огурчиках. Коричневые или темно-желтые пятна, которые появились на листьях, могут быть следами солнечных ожогов. Ожоги - явление распространенное, но его опасаться не стоит. Обожжённые растения отойдут и будут продолжать расти дальше, нужно просто аккуратно поливать кусты, не попадая водой на листья. Опасность представляет грибковая инфекция, от которой появляется ржавчина на огурцах.

Споры различных грибков разносятся ветром, накапливаются на листьях сорной травы, обитают в верхнем слое почвы. Растение с сильным иммунитетом при хорошем уходе и благоприятном микроклимате справляется с инфекцией.

Ослабляют огурцы разные факторы:

• холодная погода;
• частые дожди;
• недостаток солнечного света;
• разница ночных и дневных температур.

Инфекция (бактерии, грибок, вирус) при неблагоприятных условиях вызывает болезни, симптомом которых являются коричневые пятна на листьях.

Рассмотрим несколько распространенных в открытом грунте и теплицах заболеваний: кладоспориоз, пероноспороз, антракноз.

Болезни

Большинство зараженных грибком растений на последних стадиях болезни покрыты сухими, коричневыми листьями. Первые симптомы практически всех заболеваний выглядят на огурцах как пятна белого, желтого, бурого цвета на листьях.

Рассмотрим только те болезни, при которых из-за ржавчины на листьях плети погибают, отстают в развитии, перестают плодоносить.

Кладоспориоз

Иначе эту болезнь называют бурой оливковой пятнистостью. Грибок поражает практически все части растения:

• листья;
• плети;
• плоды.

На начальном этапе на листьях и стеблях видны рыжие (оливковые) пятна небольшого размера. Со временем пятна темнеют, напоминают ожог, постепенно на их месте образуются дырки. Споры поселяются на плодах, на них образуются вмятины коричневого цвета.

Кладоспориоз обычно поражает огуречные плети в августе при резких колебаниях суточных температур и в период затяжных дождей.

Опытные огородники предлагают следующую схему действий, как избавиться от появляющихся ржавых пятен:

1. Грибок лучше размножается во влажной среде, поэтому первым делом нужно прекратить поливать кусты. Пауза в поливах должна продолжаться не менее недели.
2. При среднесуточной температуре 15 – 16 °C на ночь укрывать огуречную гряду спанбондом или другим укрывным материалом, днем укрытие снимать.
3. Провести обработку растений от грибка.

Обработать кусты одним из препаратов:

• бордоская жидкость, концентрация 1 %;
• хлорокись меди, раствор 0,4 %;
• «Оксихом» в количестве 20 г на 10 л ведро, вода должна быть теплой.

Пероноспороз

Чаще это заболевание огурцов называют ложной мучнистой росой. Желтые пятнышки образуются на поверхности листьев, с каждым днем их размер растет, меняется цвет пятен от темно-желтого оттенка до рыжего. Листья, пораженные грибком, увядают, сохнут. Кусты могут погибнуть.

Как бороться с проблемой? Заметив признаки ложной мучнистой росы, нужно на время отказаться от удобрений и поливов. Обрабатывайте листья и стебли от грибковой инфекции, не дожидаясь ее распространения на другие растения. Препараты, с помощью которых проводят лечение:

• хлорокись меди;
• бордоская жидкость;
• «Ридомил»;
• «Ордан».

В открытом грунте обработанные растения на ночь укрыть пленкой (укрывной тканью), в теплице поднять ночную температуру до 16 °С.

Антракноз

В народе антракноз называют медянкой. Появление ржавых пятен на листьях сигнализирует о начале болезни. Симптомы узнаваемы - растение, заболевшее антракнозом, узнать легко:

• множественные бурые пятна на листьях, которые как будто обожжены;
• сухие листья;
• язвы бурого цвета на плодах.

Главной причиной болезни огородники считают зараженный посевной материал. Распространение антракноза происходит при сборе семян с больных растений. Основной фактор, приводящий к антракнозу, - поливы холодной водой.

Одной обработки будет недостаточно. Первый раз для устранения причин использовать бордоскую жидкость (1 %). Все поврежденные части растения регулярно удалять и обрызгивать медным купоросом (0,5 %). Спасаемся от антракноза разными способами. Допустимо применение домашних рецептов от грибковых заболеваний.

Чем лечить заболевшее растение? Готовить рабочий луковый раствор лучше в эмалированном или железном ведре. Для настоя нужна горячая вода. На 10 л ведро воды уйдет 2 ст. л. (50 г) измельченной луковой шелухи. Ведро с водой и луковой шелухой довести до кипения и снять с огня. За неделю рабочий раствор должен приготовиться. На один куст огурца уйдет 1 л жидкого удобрения. Если домашние меры борьбы будут малоэффективны, прибегнуть к помощи фунгицида.

Профилактика

Зная, отчего на огурцах появляется ржавчина, можно предпринять меры по устранению этих предпосылок, боремся с грибком заранее. Начинать профилактику с первого этапа - посева семян. Семена обезопасить от грибка раствором марганца. Выдерживать их в розовом растворе не менее 15 минут.

Как бороться с проблемой? Дезинфицировать посадочный субстрат при размножении кустов рассадным способом:

1. Способ первый - прогреть почву в течение 25 минут при температуре 100 °C.
2. Второй способ - пролить кипятком.
3. Третий способ - пролить Фитоспорином.

Дальнейшие меры профилактики касаются огорода (теплицы). В огороде чередовать культуры. Не высаживать культуру на одном месте. Плохие предшественники огурца - кабачки и тыква, после них в почве накапливаются возбудители болезней, опасные для огурцов. С осени избавляемся от остатков овощей и сорной травы на огороде. За 2 недели до посадки грядки проливаем Фунгицидом или розовым раствором марганца.

Посадки обрабатываем во время роста, цветения культуры бордоской жидкостью не менее 4 раз. Листья огурцов с ржавчиной удаляем, срез смазываем раствором медного купороса.

Потеря урожая от ржавчины может быть ощутима - до 30 %. Но теперь мы знаем, что делать как только появляются признаки патологии: начинаем срочно лечить заболевшее растение.

Если огурцы заболели. Что делать? Как помочь растениям и сохранить урожай? В средней полосе и в северных районах лето не достаточно длинное, поэтому к лечению нужно приступать немедленно, при первых признаках заболеваний.

Меры борьбы должны быть эффективными, включающие в себя профилактику и лечение .

Антракноз огурца

Выражается в округлых, расплывчатых пятнах на листьях растений. Пятна, увеличи­ваясь, сливаются, охватывая значительную часть листа, придавая ему обожженный вид. Затем листья буреют, засыхают и крошатся. На плетях и стеблях образуются слизистые оранжевые подушечки.

Меры борьбы:

Соблюдение севооборота, сжигание послеуборочных остатков; обработка инвен­таря и деревянных частей теплиц хлорной известью (200 г на 10 л воды). При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) или «Се­рой коллоидной» (40 г на 10 л воды).

Белая гниль огурца

Возбудитель (патогенный гриб), поражает все органы тыквенных растений и проявляется в виде белого хлопьевид­ного налета, на котором впоследствии возникают черные точки. Ткани растений становятся мяг­кими и склизкими, растение увядает, а затем погибает.

Меры борьбы:

Обра­ботка больных участков толченым древесным углем, известью-пушонкой или мелом; внекорне­вые подкормки растений (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды ). Обработка растений препаратом «Хом» (40 г разводят в 10 л воды ). Опрыскивают только после сбора плодов.

Чередование культур. Размещение огурца после бобовых, лука или капусты ;

Белая гниль на огурцах

– представляет опасность для различных растений во время вегетации и при хранении урожая. Огурцы этой болезнью обычно поражаются в теплицах. Белая гниль может развиваться на всех частях растения- корнях, стеблях, черешках, листьях и плодах.

При поражении надземных органов ткани становятся мягкими, слегка ослизняются, покрываются плотной белой грибницей, в которой впоследствии образуются черные склероции. Растения увядают, листья теряют тургор, засыхают. Инфекция сохраняется в почве из года в год.

Возбудитель белой гнили передается по воздуху, а также переносится механически (с рук и инструментов). Заражение происходит почти всегда через ранки.

Первые признаки болезни обычно проявляются при резком понижении температуры воздуха до (12-15°С) и относительно высокой его влажности (90-95%). Загущенность посадок огурца, слабая вентиляция теплиц способствуют развитию болезни.

Меры борьбы:

Дезинфекция грунта: 50 г медного купороса разводят в 10 л воды. Расходуют 1 л полученного раствора на 10 м 2 . Обработку делают весной и осенью после уборки урожая. Удале­ние пораженных частей растений. Оптимальная температура воздуха в теплице (не ниже 18°С). Хорошее проветривание. Поливают утром.

Не выращивайте петрушку и сельдерей (на зелень) в почве, где будет выращиваться огурец. Посадите лучше укроп. Укроп отличный предшественник и сосед для огурцов.

Ложная мучнистая роса на огурцах

Ложная мучнистая роса – стала самой распространенной и опасной болезнью в последние годы. Она может появиться в любой фазе развития растения, начиная с рассады, но чаще возникает в начале августа, то есть в период плодоношения. Инфекция сохраняется в почве до 6-7 лет.

Признаки болезни: на листьях появляются многогранные маслянистые пятна зеленого цвета, которые в течение 8-10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, как будто растение получило ожог, и засыхают в течение 2-3 суток.

Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя. На самом же деле та­кие симптомы свидетельствуют об усиленном развитии возбудителя болезни, причиной чего, как правило, является резкая смена температуры днем (25°С), а ночью (1-14°С), полив холодной водой или холодный дождь. Способствует распространению возбудителя и сильный конденсат на пленке, из-за чего растения огурца, особенно в теплице, постоянно находятся во влажном состоянии. При снижении ночью температуры в теплице до (1-12°С) можно ожидать вспышки этой болезни.

Меры борьбы:

При первых признаках заболевания нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течение 6-8 дней. После снижения влажности растения опрыскивают раствором препарата «Топаз» (2 мл на 10 л воды) или «Хом» (20 г на 10 л воды). Температура раствора должна быть (22-24°С). После обработки надо быстро проветрить теплицу, но не допускать снижения в ней температуры днем (20-25°С), а ночью (18-22°С). На ночь растения следует дополнительно укрыть пленкой или другим материалом, чтобы сохранить эту температуру. Через 6-7 дней следует повторить обработку препаратом «Топаз» (2 мл на 10 л воды).

Из народных средств- опрыскивание огурцов раствором сыворотки (3 л и 1 чайная ложка медного купороса на 7 л воды). Можно опрыскивать и неразбавленной сывороткой.

После последнего сбора урожая растения необходимо обработать раствором медного купороса (50 г на 5 л воды), а через сутки вместе с корнями убрать с грядки и сжечь.

Выращивайте устойчивые гибриды огурца.

Мучнистая роса на огурцах

Мучнистая роса – болезнь, очень распространенная в теплицах и в открытом грунте. Выражается в появлении на листьях белого налета, который быстро распространяется, в результате чего становятся белыми (как будто посыпаны мукой), затем засыхают, и растения погибают. При ежегодном посеве или посадке огурцов на одной и той же грядке на ней скапливаются возбудители этой болезни. Они быстро распространяются при понижении температуры и поливе холодной водой. Болезнь может переходить от сорняков, цветов и т.д.

Меры борьбы:

Чередование культур; глубокая осенняя перекопка; удаление пораженных листьев, растительных остатков и сорняков; поддержание в теплицах температуры (20-25°С) и оптимальной влажности.

При появлении первых признаков мучнистого налета на листьях их необходимо опрыснуть раствором коровяка: (на 10 л теплой (25°С) воды берут 1 л жидкого коровяка и 1 столовую ложку мочевины ). Раствор надо хорошо размешать, процедить и опрыскивать листья утром в теплую погоду. Листья следует обрабатывать из опрыскивателя как с нижней, так и с верхней стороны.

Помогает опыливание растений серой мелкого помола. Для этого серу насыпают в мешочек из трехслойной марли и опыляют растения днем в солнечную погоду при температуре воздуха (23-28°С). При обработке в теплице необходимо закрыть форточки и двери, а огурцы на грядке в открытом грунте прикрывают пленкой на 2 часа.

Неплохой результат получают при опрыскивании растений раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды).

Эффективный способ против мучнистой росы- опрыскивание растений раствором «Серы коллоидной» (40 г на 10 л воды). Обработку проводят в пасмурную погоду.

Более надежным способом борьбы с мучнистой росой на огурцах является опрыскивание препаратом «Топаз» (2 мл на 10 л воды). Для этого берут 1 ампулу (2 мл), разводят в 10 л воды (комнатной температуры), размешивают и заливают в опрыскиватель с мелким распылом. Опрыскивание проводят как при появлении первых признаков болезни, так и для профилактики.

Опрыскивают огурцы 2 раза. Первое опрыскивание проводят при появлении 8-10 настоящих листьев, второе- в начале цветения (примерно через 10-12 дней после первого). Огурцы обрабатывают как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте в тихую, безветренную погоду, лучше в утренние часы, равномерно смачивая листья.

Хорошие результаты дают опрыскивания растений раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды) или препаратом «Хом» (40 г порошка разводят в 10 л), опрыскивают 1 л раствора 10 м 2 .

Бурая (оливковая) пятнистость плодов

Распространяется при поливе холодной водой мето­дом дождевания, то есть по растениям, при высокой влажности и резком снижении температуры днем и ночью до (10-13°С), а также при сквозняке. Все это ослабляет растения. Возбудители бо­лезни сохраняются при плохой дезинфекции почвы и кровли теплицы, на растительных отходах и зараженных плодах.

Болезнь появляется на плодах в виде язвочек бурого цвета с выделением жидкости. Язвочки покрывают весь плод, и он становится непригодным к употреблению. Болезнь может погубить урожай вместе с растением за 6-8 дней.

Меры борьбы:

При первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы на 5-6 дней, проводить в теплые дни проветривание, то есть открывать все форточки, двери или снимать пленку с грядки. В прохладный же период, наоборот, все закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до (20-25°С), а ночью хотя бы до (18-20°С).

Плоды и растения обрабатывают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или препаратом «Хом» (20 г на 10 л воды). Опрыскивают растения только с помощью опрыскивателя, а не из лейки и не веником, в теплую погоду (до 11 часов) 2 раза с интервалом 5-6 дней. Сразу после опрыскива­ния растения подсушивают, для чего с одной стороны открывают форточки. Выращивайте гиб­риды огурца, устойчивые к этой болезни. Пораженные плоды огурца нельзя употреблять в пищу, их необходимо выбрасывать.

Серая гниль на огурцах

Серая гниль – проявляется на огурцах в виде ослизлых серых пятен на стеблях, особенно у раз­ветвлений, в пазухах листьев. Распространяется при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции. При сильной загущенности рас­тений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа бывает до 10-15 пустоцветов, которые, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоро­вые стебли.

Меры борьбы:

Выращивайте самоопыляемые гибриды огурца. Избегайте загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляют, пораженные места присыпают древес­ной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не лить по растениям. Опудривайте больные растения смесью: (1 чайную ложку медного купороса, по 1 стакану древесной золы и мела ) хоро­шо перемешать и посыпать на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают. Обрабатывают препаратом «Хом» (20 г на 10 л воды ) или препаратом «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды ).

Обыкновенная мозаика (ВОМ-1) на огурцах

При вирусном заболевании огурца на листьях появляются свет­ло-зеленые пятна, чередующиеся с темно-зелеными, а также вздутия, отчего лист становится гоф­рированным. Вздутия, мозаичная расцветка и бугорчатые образования появляются и на плодах. Инфекция сохраняется в корневищных сорняках и частично – в семенах поврежденных растений.

Меры борьбы:

Для посева не использовать свои семена, а приобретать фирменные, прогретые и обработанные семена. Если обнаружены заболевшие растения, их удаляют, инвентарь и тару дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия или хлорной извести. Вокруг теплицы не должно быть сорняков.

Фузариозное увядание огурца

Фузариозное увядание – гибное заболевание, распространенное при выращивании глав­ным образом в теплицах.

Первые признаки – увядание верхушки или отдельных листьев расте­ния. Увядание сопровождается гнилью прикорневой части стебля. В период цветения и в начале образования плодов корневая шейка и корни больных огурцов буреют, кора их растрескивается, загнивает. На поперечном срезе прикорневой части стебля видно кольцо побуревших сосудов.

Во влажных условиях на стеблях больных растений вблизи поверхности почвы появляется розо­вый налет. В нем находятся бесцветные розовые конидии. Возбудитель проникает в растение через корневые волоски и ранки в корне. Заболевание опасно при температуре почвы ниже (10-15°С). Основной источник заражения огурца фузариозом – почва, куда гриб попадает с растительными остатками и может сохраняться длительный срок. Возбудитель передается с семенами.

Меры борьбы:

Дезинфекция грунта. Протравливание семян. Уничтожение сильно пораженных растений. Оптимальная температура и влажность воздуха в теплице. Полив растений теплой (22°С) водой.

Некроз огурца (Для увеличения кликните на картинку).

Некроз – инфекционная болезнь, обусловленная недостатком питательных веществ в грунте. Наиболее часто причиной отмирания тканей листа бывает недостаток фосфора, калия или марганца.

При недостатке фосфора листья, в первую очередь старые, желтые, колючие, приобретают сине­вато-зеленую окраску с пурпурным оттенком, затем на них начинают образовываться коричневые, неправильной формы пятна. У больных растений нет роста побегов, они слабо цветут или совсем не цветут.

Недостаток калия на огурце проявляется в виде пожелтения края листа, который впоследствии отмирает и становится коричневым. Поражаются сначала нижние листья, затем и верхние.

При дефиците марганца ткань между жилками, как правило, начиная с верхушки листа, некротизируется. Отмершие ткани бывают почти белые или светло-коричневые. Первыми поражаются нижние листья.

Недостаток указанных элементов обычно отмечается в торфяном грунте.

Иногда причиной некрозов на огурце бывают солнечные ожоги, резкие колебания температуры днем и ночью.

Меры борьбы:

Подкормка растений недостающими питательными веществами.

При недостатке фосфора: (2 столовые ложки суперфосфата разводят в 10 л воды ), поливают 2-3 л раствора на 1 м2.

При недостатке калия: (2 столовые ложки сульфата калия разводят в 10 л воды ).

При недостатке марганца: (1 г марганцовокислый калий разводят в 10 л воды ).

Бактериоз огурца

Распространенное заболевание огурца, дыни, тыквы. На огурце развивается как в защищенном, так и в открытом грунте, поражая семядоли, листья и плоды. На семядолях появляются водянистые пятна, которые впоследствии засыхают, буреют.

Иногда пораженные проростки гибнут. На листьях выступают угловатые темно-зеленые маслянистые пятна. Позднее они становятся серовато-коричневыми, ткань в этом месте крошится, лист становится дырчатым и засыхает. На пятнах часто выступают капельки жидкости. При подсыхании они превращаются в пленку. На плодах, на стеблях и черешках образуются небольшие округлые язвы. В местах пятен рост плодов задерживается, и они искривляются. В больных плодах бывают поражены и семена.

Развитию бактериоза способствуют повышенные влажность и температура воздуха, наличие на растениях капелек воды. Сохраняется инфекция на растительных остатках, внутри и на поверхности семян.

Меры борьбы:

Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция тепличного грунта. Севооборот. Уничтожение больных всходов. Обработка питательными веществами. Опрыскивание растений фунгицидами. Опрыскивают через 20 дней после всходов препаратом «Хом» (20 г разводят в 10 л воды), расходуют по 1 л раствора на 10 м2. Во время плодоношения опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Повторяют опрыскивание через 6-7 дней. При сильном развитии болезни изредка смачивают водой только почву.

Белая мозаика огурца

Белая мозаика – инфекционное заболевание, которое может проявиться на молодых листьях в виде светло-желтых колец и звездчатых пятен. В дальнейшем пятна становятся зеленовато-белыми, при их слиянии белеет или желтеет весь лист.

Больные растения угнетенные, с мелкими листьями. Женских цветков на них развивается мало, плоды бывают мелкие, уродливые, с мозаичной белой окраской, нередко бугорчатые. Иногда растения преждевременно погибают.

Белая мозаика развивается сильнее при температуре (35°С) и при загущенных посадках. Возбудитель болезни передается с соком растений при уходе, сборе урожая, а также при исполь­зовании свежесобранных семян.

Сохраняется возбудитель в кожуре и зародыше семян, растительных остатках, на инвентаре и в почве.

Меры борьбы:

Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция (см.: Белая гниль огурца). Оп­тимальная густота посадки. Выращивание гибридов. Уничтожение заболевших растений. Подвя­зывание растений новым шпагатом. Соблюдение температурного режима (до 30°С) в теплице.

Корневая гниль огурца

Корневая гниль – поражает огурцы в любой фазе развития. Признаки болезни чаще проявляются в начале плодоношения. Сначала на нижних стеблях около корней образуются одиночные бурые пятна, которые впоследствии сливаются, ткань в этих мес­тах буреет, загнивает, размочаливается, затем поражаются корни.

Из-за недостатка воды и питательных веществ листья, в первую очередь верхушечные, желтеют (жил­ки при этом остаются нормальной зеленой окраски). До или во время плодоношения листья огурца вянут. Особенно это заметно в солнечную погоду после продолжительной пасмурной погоды. Болезнь сильнее проявляется при резком колебании температуры днем и ночью.

На нижней части стебля гриб образует бурый налет, который быстро распространяется во время вегетации. Грибы зимуют в почве или на остатках корней.

Меры борьбы:

Дезинфекция грунта. Осенью после сбора урожая и перед посадкой рассады или посе­ва семян грунт обрабатывают препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды), расходуют 2 л раствора на 10 м2. При посадке рассады в лунку заглубляют только питательный горшочек, не засыпая стебель растений. В течение летнего периода к стеблям растений землю не подсыпают, то есть не оку­чивают. Нарушение этого правила приводит растения к гибели. В случае обнаружения болезни нужно отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить следующее «лекарство»:

• (на 0,5 л воды взять 40 г препарата «Хом», затем половину чайной ложки препарата «Бутон» и 3 столовые ложки мела, или извести-пушонки, или древесной золы ), тщательно перемешать. С помощью кисточки хорошо смочите этим раствором пораженную часть стебля (от корешков до высоты стебля 12 см).

Больные места можно также припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. При поливе старайтесь не распылять струю воды. Поливайте только почву и следите, чтобы почва не закрывала заболевшую часть.

Поливать огурцы можно только теплой (24-25°С) водой и обяза­тельно утром, до 11 часов (в теплице).

Погибшие растения выкапывают вместе с почвой и сжи­гают, а лунку поливают раствором медного купороса (30 г на 10 л воды ) или раствором препа­рата «Хом» (80 г на 10 л воды ) из расчета 0,5 л на лунку. Подкармливают огурцы органическим удобрением «Барьер» (5 столовых ложек разводят в 10 л воды ). Расходуют по 1 л раствора на од­но растение, поливают под корень.

НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ.

Черная ножка

Грибы, вызывающие это заболевание, поражают большинство овощных культур, в том числе и огурцы.

Сеянцы огурца, корни которых поражены, желтеют в фазе семядольных листьев, корневая шейка их буреет, на ней образуется перетяжка. При этом нижняя часть стебля становится темно-зеленой, мокнущей. Корни растений темнеют, становятся трухлявыми, нижние листья желтеют и увядают.

Заражение происходит через корневую систему. Грибная инфекция проникает в мелкие трещины коры и через корневые волоски. Эти грибы способны существовать на растительных остатках в почве, что обеспечивает их накопление в грунте при бессменной культуре огурца. Кроме того, источниками инфекции могут служить торф, навоз, семена.

Грибы вызывают быстрое полегание всходов и рассады при снижении температуры воздуха до 12-15°C. Развитие болезни ускоряется при резком колебании температуры грунта и поливе растений холодной водой (10-12°С).

Меры борьбы:

Дезинфекция грунта. За 3 дня до посева или высадки рассады почву обрабатывают “Серой коллоидной» (40 г на 10 л воды ), расходуют 2 л раствора на 10 м2, или 1%-ным раствором бордоской смеси. После обработки бордоской жидкостью грядку посыпают речным песком слоем 1 см. Оптимальная температура воздуха в теплице (не ниже 20°С). Поливают растения только теплой (около 22-24°С) водой.

Перед посадкой или посевом семян в лунку добавляют препарат «Барьер»: 1 столовая ложка на одну лунку, размешать с почвой.

Признаки болезни проявляются в виде мелких светло-зеленых пятен на нижних листьях. Такие листья быстро увядают, так как бактерии, распространяясь в проводящих сосудах листьев, черешков и стеблей, закупоривают их. Листья начинают темнеть и засыхать, а стебли остаются зелеными. Сосуды их заполнены бактериями.

На поверхности стеблей появляются водянистые пятна, со временем ткань в этих местах засыхает и трескается. Кожура плодов местами вдавленная, побуревшая, а в мякоти на поперечном срезе видны пожелтевшие точки сосудов. Бактериальное увядание быстрее проявляется во время цветения и образования плодов. При высокой температуре и повышенной влажности воздуха в пленочных теплицах больные растения увядают в течение трех- пяти дней.

Распространяются бактерии с помощью насекомых (в основном листогрызущими и сосущими вредителями). Заражение происходит только через механические повреждения покровной ткани (при обрезке, прищипке).

Меры борьбы:

Дезинфекция грунта в теплице. Уничтожение первых заболевших растений. Опрыскивание инсектицидами против насекомых-переносчиков. Против тли, белокрылки растения обрабатывают препаратом «Конфидор» (1 мл на 10 л воды ), расходуют 1 л раствора на 10 м 2 . После последнего сбора урожая огурца делают обработку препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды ). Затем ботву удаляют и сжигают.

Отлично(2 ) Плохо(0 )